Aloittelija kysyy tyhmiä

[ctarys]

Tuli hommattua Helix spxl12. Testasin sitä s-1200d:llä jbl:n valmiskotelossa ja tuntu olevan ihan toimiva.

Mutta matalat taajuudet puuroutuu, joten johtuukohan tämä liian pienestä virrasta(auton valot himmeni samaan aikaan kun ääni puuroutui)? Jännite pysyi kokoajan kuitenkin n. 13-14 välillä. Virtakaapelin koosta en muista aivan tarkalleen, maksimissaan 30 neliöistä.

Pitäisi kuitenkin nyt tehdä vähän listaa, että mitä pitää hommata/rakennella, joten:
-Mikä olisi sopivan kokoista virtakaapelia? Olisiko hitsauskaapeli hyvä vaihtoehto?
-Riittääkö tuo s-1200d? jos ei, niin mikä olisi hyvä vahvari sen tilalle? budjetti n. 300e. käytettyjäkin voin harkita.
-Konkka on varmaankin hyvä hankkia, jos tuo virta ei piisaa nytkään? minkä kokoinen olis sopiva? 1f?
-Kotelo onnistuu rakentaa itse, mutta suunnitteluun tarvitsisin apua.
Autosoundin bassbox-designer laski refleksi-koteloksi Vb:60,14l ja Fb:26,97hz. Mutta kuulostaa aika matalaviritteiseltä jos kaiuttimen resonointitaajuuskin on 31hz.

Mutta jos joku fiksumpi osaisi neuvoa millaista koteloa kannattaisi lähteä tekemään/suunnittelemaan niin olisin kiitollinen!

ps. auto on golf mk3 hatchback

[tuomas rautio]

Hyvinhän tuossa vaikuttais virrat riittävän, kun jännitekkään ei notkahda tuon alemmas... Niin millä tuo jännite muuten on mitattu? Ylkyn mittausnopeus ei ole riittävä lyhytkestoisiin nohtkahduksiin.

Jos johto oikeasti on 30mm2 ja kuparia, niin kyllä sen vielä ihan kohtuudella pitäisi riittämän, edellyttä'en, että sen max. pituus on jotakuinki normaali keulalta konttiin riittävä 5-6m. Enempi kannattaa kiinnittää huomiota liitoksiin ja muuhun virtajärjestelmään. Vaikka noilla jännitteillä sen muun virtapuolenki voisi kyllä olettaa olevan kunnossa. Jos sen johdon kuitenki vaihtaan joutuu, niin hitsauskaapeli on ihan toimimaa. Paksuus sen mukaan, mitä lompakko sallii. Kuitenki jos uusimaan alkaa, niin alle 35mm2 sinne ei kuitenkaan mielestäni kannata edes harkita, 50mm2 tai isompaa.

S-1200D riittää kyllä aika pitkälle. Elementistä se ei ole kiinni, vaan käyttäjästä ja käyttötarpeesta. Eli jos se 1200W sulle riittää, niin ei kannata alkaa uusimaan. Ostaa mielluummin vaikka kunnon akun virransyöttöä varmistaan. Isellä on keltakantinen Optima kontissa ja suosittelen kyllä. Enkä varmasti ole ainoa Optimaa suositeleva, ainakaan sen perusteella mitä olen erinäisiä auto-/ autohififoorumeita seuraillu...

Konkan sijaan kannattaa mielluummin sijoittaa kunnon akkuun ja sopivasti vaikka vähän "ylijäreään" johdotukseen. IMO

Ei tuo kuullosta mielestäni vielä liian matalalta viritystaajuudelta, tosin autokäytössä hieman päälle 30hz:n viri voisi olla toimivampi. Joskus itse suunnittelin 25hz:n kieppeisiin auton subikotelon virettä, mutta sitten mieli muuttui, kun siitä erään kotisubia autossaan kokeilleen kanssa keskustelin. Ongelmaksi kuulemma tulisi toiston yhteensovitus pääkaiuttimiin, midien pitäisi pystyä toistaan voimalla 40hz:n kieppeisiin ja mielellään allekkin...

Edit: Autosoundissakin oli tässä vasta alkukesästä pikku-akkujen testi, jossa oli hyviä vaihtoehtoja konkalle. Tosin jos uuden 55Ah:n Optiman saa melkein samaan hintaan, kuin uuden, hyvän pienen AGM-akun, niin mielluummin sellainen, vaikka sitten strattiakun vaihtaa siihen Optimaan, jos konttiin ei saa sopimaan.

[ctarys]

Kiitos vastauksesta! Joo, kyllä ihan yleismittarilla mittasin akun navoista, eli siis voi olla että jännite nopeasti notkahtaa turhan alas ja aiheuttaa tuon puuroutumisen? Unohtui vielä mainita, että jos auto ei ole käynnissä, niin koko vahvistin sammuu (tai siis varmaankin prottaa?); ilmeisesti sen takia että jännite laskee alle tietyn rajan.

Eli ongelmasta päästään eroon joko konkalla tai akulla? Entäpä kun akku kytketään rinnan pääakkuun, niin eikös se toisen akun latautuessa pura toista akkua, jos ne ovat eri kokoiset(Ah) tai ylipäätään erilaiset/erimalliset?

Tuli tarkistettua se kaapelin koko: 4 gauge; eli jonkin asteikon mukaan 21-17mm2.

Painettahan tällä nyt yritetään hakea, joten olisko toi kotelo siihen hyvä? Vai saako korkeemmilla taajuuksilla enemmän painetta? Ja onnistuuko tolla ohjelmalla laskea korkeempi viritystaajuus vai täytyykö itse opetella noi kotelonlaskemis-hommat? kiitos vain kärsivällisyydestä, vielä vähän hakusessa varsinkin nää kotelojutut..

[tuomas rautio]

Akulla siitä jännitteen nohtkahtelusta pääsee eroon, ainakin jos muu virtapuoli on vähän heikommalla hapella. Konkka pikemminki peittää oireet, kuin korjaa tilanteen, jos peittääkään. Konkan kanssa pitäisi muu virtapuolikin oikeasti laittaa kuntoon.

Edit: Jaa niin ja se akun navoilta jännitteen mittaaminen on vähän väärä tapa, pitäisi mitata vahvistimen virtaterminaaleilta. Tosin tietenki jos haluaa tietää syyn siihen valojen vilkkumiseen, niin sitten akun navoilta. Akun maadoituksen järevöittäminen voi auttaa jonku verran, tuskin kuitenkaan poistaa koko ongelmaa. Akulta maihin saisi olla mielluummin vaikka vielä järeämpikin kaapelointi, kuin akun +navalta lähtee...

Latauksen aikana molemmat akut latautuu, ei ne silloin toisiaan pura. Eri asia sitten kun latausta ei tapahdu. Eikä siihenkään vaikuta akkujen koko, vaan lepojännitteet. Jos samat lepojännitteet, niin purkua ei tapahdu. Väliin oisi hyvä laittaakkin vaikkapa suurtehorele erottamaan akut toisistaan. Mutta kuten jo edelläkin totesin, niin vaikkapa 55Ah Optimalla voi ihan hyvin korvata vaikka sen starttiakunkin, eikä tarvi enää sen jälkeen erillistä starttiakkua, Optimasta kun saa sekä starttivirrat, että laitteiston käyttövirrat. Ja jos meinaa, että 55:nen on pieni (käynnisteleehän jotku näillä suht. isoja dieselmoottoreitakin), niin onhan aina 75Ah versiokin olemassa. Eikä halvimmillaan edes kovin paljoa 55Ah versiota kalliimpikaan. Alle 250€ saa posteineen 75Ah:senki http://www.j-mat.fi/tuotteet.htm Hyvin saa siis sillä 300€:lla, jonka edellä suunnittelit käyttäväsi tehokkaampaan subipäätteeseen. Jos siihen vielä huomioi sen, että hyvää, laatumerkin konkkaa ei taida alle satasella nykyään saada ja senkin vaikutus jää aika merkityksettömäksi tai jopa olemattomaksi varsinki liian ohkaisten kaapelien kanssa, niin järkevämpi sijoittaa kunnon akkuun.

Jos taas vaikka pikkuakun konttiin haluaa, niin 38Ah Optima + suurtehorele akkujen välille maksavat halvimmillaan 180€ luokkaa (70A yleisrele vaikkapa motonetistä alle 20€), eikä tarvi edes alkaa virtakaapelia keulalta konttiin uusimaan...

[AnttiRäis]

Ostin tuossa muutama viikko aiemmin MDS Fanatic FR12W-MKII kaksi kappaletta, ja suunitellut nyt niille koteloa. Vahvistin vielä hankinnan alla, ja aeroportiksi yksi 6', joten jos kotelon koko tulee olemaan litroina 167litraa. Onko mielestänne liian iso, ja millä Hz noita kannattaisi soittaa'

[tuomas rautio]

Mite meinaat: Millä hertzeillä? Jakotaajuus vai kotelon viritystaajuus?

Noh sanotaan nyt molemmat:
jakotaajuus: Alipäästö jotain 40-50hz, subsonic hieman alle kotelon virityksen.
Kotelon viritystaajuus (IMO) katukäytössä johonki 30-33hz:n pakeille, noin isolla kotelolla kun se ei vaadi edes kovin pitkää putkea.

[AnttiRäis]

Kiitos nopeasta vastauksesta, ja joo tosiaan molempia tarkoitin. Jäi vaan kertomatta tarkemmin, mutta lähipäivinäpä sen näkee.

[teemu tanninen]

Ostin tuossa muutama viikko aiemmin MDS Fanatic FR12W-MKII kaksi kappaletta, ja suunitellut nyt niille koteloa. Vahvistin vielä hankinnan alla, ja aeroportiksi yksi 6', joten jos kotelon koko tulee olemaan litroina 167litraa. Onko mielestänne liian iso, ja millä Hz noita kannattaisi soittaa'

http://www.autoviihde.com/mds-fanatic-fr12w-mkii.html

Tuolta löytyi jotain tietoa kotelon koosta ja viritaajuudesta.

[AnttiRäis]

Ja tosiaan kotelon tilavuus on vaan ilman elementtejä+refleksiä, ja kuinka pitkää refleksi putkea suosittelet? Ja saisiko kotelo olla huomattavasti pienempi, eka kotelo minkä itse tehnyt niin ei oo kokemusta kunnon litra tilavuuksista.

[tuomas rautio]

Putken pituushan pitää laskea. Ja se lasketaan kotelon nettotilavuuden perusteella, eli pitäisi himan osata arvioida, kuinka paljon putki ja elementit kotelotilavuutta syö. Jos nyt vaikka lasketaan, että kotelon sisätilavuudesta syrjäytyisi yhteenä 15l ja bruttoa on tuo 167l, niin netoksi jää 167l-15l=152l. 6" putkella 30hz:n viri tarkoittaisi n.29.6cm putkea, siis kokonaismitta putki+ aeroport-päät, ainakin maxboomin laskurin mukaan. http://maxboom.fi/laskurit/portti.php?l ... ev=&Vb=152
33hz:n vireeseen 152l nettotilavuudella tarvitaan puolestaan 22.5cm putki.

Kuullostais IMO äkikseltään hyvältä boomikotelolta kahdelle 12" elementille, 76l/ elementti... Tarkkuus todennäköisesti kärsii. Suositusta en tähän heitä, kun ei ole tuttu elementti tuo MDS.Tosin liian isoahan on aina helppo pienentää, ainoa vaan, että refleksiputkelle tarvii sitten lisää pituutta tai vähemmän pinta-alaa, jotta viritystaajuus saadaan pysymään samana.